W-Trek: la guía completa para mochileros
El W Trek por tu cuenta por 265 €, frente a los 1500 de las agencias. Astuto, cómodo, para todos.
La Patagonia siempre habitó mi imaginario como un lugar lejano, casi inalcanzable. Cuando supe que iría a Brasil para la COP30, entendí que era el momento de convertir ese sueño en un viaje de verdad. El Torres del Paine y su W Trek estaban en lo más alto de la lista, hasta que choqué con los precios: 1200, 1500 € que piden las agencias. Por suerte no me rendí: casi todo el recorrido se puede hacer por cuenta propia, por una fracción de esa cifra. Tres cuartos del W en tres días, por 265 € todo incluido.
Pero no fue un W de supervivencia. Fue un W inteligente.
Ahorrar no significó sufrir. Nada de tienda tiritando en las noches heladas de finales de abril, nada de mochila de veinte kilos arrastrada durante días. Usé el refugio de Paine Grande como base fija, cómodamente frente al muelle del transbordador, moviéndome ligero hacia los dos brazos occidentales del W. Una cama caliente, el hornillo para mis comidas, algún pequeño lujo en el lugar justo. El resultado es un recorrido eficiente en dos frentes a la vez, costes y esfuerzo, y precisamente por eso apto para todos. Aquí va cómo.
Qué es el W (y la O)
El Parque Nacional Torres del Paine, en el extremo sur de Chile, es uno de los símbolos de la cordillera andina: montañas graníticas, lagos turquesa, bosques y glaciares. Su nombre viene de las tres Torres, agujas verticales de casi tres mil metros.
El W Trek es la forma más querida de descubrirlo: 70–80 km que dibujan una «W» en el mapa, tocando los tres puntos clave del parque. Suele hacerse en 4–5 días. Existe también el Circuito O, que rodea todo el macizo en 7–9 días por el lado más salvaje y remoto: cuando fui ya estaba cerrado por la temporada. Una buena razón para volver, en otra época del año, a descubrir nuevas maravillas.
El clima, el verdadero dueño
A cincuenta grados de latitud sur, expuesto a los vientos del oeste que giran el globo sin encontrar tierra, el Torres del Paine tiene un clima imprevisible y a menudo feroz: sol, viento, lluvia y nieve en el mismo día son la norma. El protagonista es el viento, que pasa de brisa a rachas de más de cien por hora. Lo aprendimos subiendo al Fitz Roy para el amanecer, llegando a la cima dentro de una tormenta de nieve con rachas de más de 105 km/h y cinco metros de visibilidad. En la Patagonia siempre decide la montaña.
6–20°C, hasta 17h de luz. Estable pero concurrido, muy ventoso, reservas con meses de antelación.
De 5°C a cero, nieve posible. Bosques de lenga rojos y dorados, senderos vacíos.
Frío y nieve, vientos más calmos. Muchos servicios cerrados, algunos tramos solo con guía.
Nieve residual y barro, luego la naturaleza que reflorece. Pocos visitantes.
Yo fui entre el 25 y el 27 de abril, la última semana antes del cierre de los refugios. Una época a respetar, pero que regala el contraste entre la nieve blanca y los bosques rojos, y una ventaja práctica enorme: reservé todo uno o dos días antes, con flexibilidad total y precios mucho más bajos.
Dormir en Puerto Natales
La puerta de entrada al parque es una ciudad pequeña y tranquila sobre el fiordo, a dos horas de los accesos, que se recorre entera a pie. Es aquí donde se prepara y se cierra el trekking. Para un W por cuenta propia la elección justa es un hostal con cocina, alquiler de equipo y guarda equipaje: es donde alquilé el hornillo y preparé la comida para el sendero.
Los refugios a lo largo del W
Seis refugios, tres gestores. Entender quién gestiona qué es la verdadera clave del presupuesto.
La vertiente del glaciar Grey, con precios razonables: es aquí donde construí el itinerario.
La vertiente de las Torres. Los precios más altos del parque: evitados haciendo la Base en el día.
Gratuitos pero básicos: ningún refugio ni servicios. Solo tienda propia.
En verano: reserva con meses de antelación en al menos dos sistemas distintos. Es esta complejidad la barrera sobre la que las agencias construyen sus precios. La jugada que reduce el gasto: solo Vertice, cero noches en el este.
El itinerario, día a día
Paine Grande como base frente al muelle, desplazamientos ligeros, la Base Las Torres en el día desde Puerto Natales. Saco de dormir, hornillo y comida en la mochila.
La Base Las Torres
Puerto Natales → Base Torres → Puerto Natales · en el día
Se sale al amanecer desde Puerto Natales, en coche con un grupo de amigos conocidos en El Chaltén. Una hora y media de camino y estamos en el centro de visitantes, donde empieza la subida. El cielo está bajo y gris, sopla el viento y caen algunos copos de nieve, pero el ánimo está por las nubes.
Delante de nosotros hay 22 kilómetros entre ida y vuelta y unos 1500 metros de desnivel total. La regla es una sola: salir temprano, antes de las diez. El último kilómetro, el más duro, lo controlan los guardaparques, que obligan a superarlo antes de las 13 en otoño y las 14 en verano. Es una subida empinada sobre pedregal que pone a prueba las piernas: dificultad media, cansada pero al alcance de cualquiera con un mínimo de entrenamiento.
El almuerzo nos lo llevamos: bocadillos con embutidos y quesos, mermelada y mantequilla de cacahuete para el subidón de azúcares a mitad de camino. Ligero, económico, y nos libra de depender de los precios inflados de los refugios.
La Base Las Torres es el único tramo del W que se hace cómodamente en el día, y es exactamente lo que hacemos: por la noche estamos de nuevo en Puerto Natales, sin haber gastado un céntimo en los refugios orientales. Cenamos todos juntos, luego nos despedimos. Ellos siguen su camino, y de aquí en adelante el W lo afronto solo.
Miradores Francés y Británico
Paine Grande → Valle del Francés → M. Británico → Paine Grande
Despertar a las siete, bus hasta el embarcadero en el Lago Pehoé, catamarán de las 10:30 hacia Paine Grande. Media hora de travesía, check-in a las 11 y enseguida mochila al hombro.
Dos palabras sobre el refugio, porque es aquí donde se entiende cómo se ahorra de verdad. Paine Grande cuesta 65 dólares por noche en dormitorio compartido, pero pelado: ningún equipo, habitaciones sin calefacción, saco de dormir obligatorio. Los planes de comida son un sablazo, hasta 110 dólares por la pensión completa.
El corazón del día son los dos miradores del brazo central del W. Desde el refugio se camina por el bosque de lenga, que en otoño estalla de rojos y dorados, hasta el Campamento Italiano. Desde allí se sube al primer mirador, el Mirador Francés, que mira directo al glaciar colgante suspendido del Paine Grande: si el viento calla un instante, se le oye descargar avalanchas de hielo al valle. Quien todavía tenga piernas sigue hasta el Mirador Británico, el punto más alto del valle, donde las paredes de roca se abren en un anfiteatro de cumbres de trescientos sesenta grados.
En total son 26 kilómetros y unos 1800 metros de desnivel, y no hace falta hacer todo el valle para llevarse lo mejor: son precisamente estos dos miradores la razón por la que se sube hasta aquí. El Lago Pehoé, el Paine Grande, los Cuernos del Paine, y el contraste entre los colores encendidos del valle y el blanco de las cumbres en altura. En todo el día me crucé con no más de cinco personas. Este es el verdadero lujo de la temporada baja: un lugar así casi todo para ti.
El Glaciar Grey
Paine Grande → Refugio Grey → puentes colgantes → catamarán
Último día, y empieza con un pequeño imprevisto: despertar a las 8:30, más tarde de lo previsto. Desayuno al vuelo y salida a las 10 hacia el glaciar Grey. Lo adelanto ya: si tienes que elegir un solo tramo del W, es este.
El tiempo esta vez juega a favor, sol pleno pero viento fortísimo. Del refugio Paine Grande al Refugio Grey se caminan unos 11 kilómetros, que recorro en tres horas llegando a las 13. Pero lo mejor viene después: sigo hasta el segundo puente colgante, el mirador asomado directamente al frente del glaciar. Curiosidad: pasado el Campamento Grey ya se está técnicamente en el Circuito O, no en el W. Es ahí donde el Grey se muestra de verdad, y donde entiendes por qué vale el esfuerzo, el sudor, la batalla contra el viento.
En total 33,6 kilómetros y unos mil metros de desnivel en siete horas. El Refugio Grey es maravilloso y económico, y con más tiempo partiría la etapa durmiendo allí. Pero tenía que volver para un ferry que en cuatro días me llevaría a Puerto Montt, y que por las imprevisibles condiciones patagónicas no se sabía ni cuándo saldría de verdad.
Los últimos kilómetros los hice con los pies destrozados, no lo escondo. Pero fue el tramo más bonito de los tres, el que por sí solo justifica todo el viaje.
Cuánto gasté de verdad
Mis partidas, comparadas con lo que paga quien se confía a una agencia.
| Partida | USD | EUR |
|---|---|---|
| Entrada al parque (válida 10 días) | 55 $ | 48 € |
| Hostal Puerto Natales (1 noche) | 19 $ | 17 € |
| Cena día 1 | 11 $ | 10 € |
| Refugio Paine Grande (1 noche) | 65 $ | 57 € |
| Compra de comida (3 días) | 45 $ | 40 € |
| Bus Puerto Natales ⇄ parque (ida y vuelta) | 17 € | |
| Catamarán Lago Pehoé (ida y vuelta) | 48 € | |
| Alquileres (hornillo, utensilios, saco de dormir, bastones, crampones) | 32,5 $ | 29 € |
| Coche compartido día 1 | 0 $ | 0 € |
| Total | 265 € | |
| La misma experiencia, con agencia | 1200–1500 € |
Precios para extranjeros (los chilenos pagan menos). Conversión a 1 $ = 0,88 €. Alquileres: hornillo 2 $/día, utensilios 2 $/día, saco de dormir 6 $/día, bastones 2,5 $/día, crampones 5 $. La entrada se compra en pasesparques.cl; bus y catamarán en efectivo, en pesos chilenos.
La diferencia no está en el trekking, idéntico. Está en todo lo que la agencia pone entre tú y la montaña, y en la promesa de no tener que organizar nada. Pero organizarse significa tres reservas y una mochila bien hecha.
Dónde dormimos
Puerto Natales
El mejor de los dos. Acogedor, bien cuidado, el lugar justo para descansar antes y después del trekking.
Muy bonito, pero extremadamente frío en la estación fría: en invierno no lo recomiendo.
Busca un hostal con cocina equipada, alquiler de equipo y guarda equipaje durante la caminata. Otros nombres queridos por los trekkers: Erratic Rock, Yagan House, Puma House.